Для начала проверьте год выпуска. Дело в том, что не менее четверти бегающих по России подержанных иномарок имеют приписанный год, а в паспортах примерно у 30% в графе "Год выпуска" значится: "н/у" (не установлено). Причем, выходит так часто не по злому умыслу владельцев, а из-за недостаточной технической оснащенности районных ГАИ.

Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Если он 17-значный, то дата выясняется по десятому знаку. Это должна быть латинская буква, причем каждой соответствует определенный год. Так, буква "А" означает 1981 год выпуска, "В" - 1982-й, "С" - 1983-й, и так далее, по алфавиту. В номере VIN не должны быть латинские "I" и "О". А у европейского "Ford" год определяется по 11-й позиции. У "Mercedes" придется снять резиновую накладку на руле, прикрывающую сигнал: там должно быть клеймо в виде солнца и цифры, указывающие год выпуска. Кстати, такие "солнышки" встречаются у иномарок на многих узлах. И при отсутствии таблички с номером VIN год выпуска детали косвенно может свидетельствовать о возрасте автомобиля. Кроме того, практически у всех иномарок месяц и год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности.

Конечно, если хозяин знает о несоответствии года, он может их срезать. Поэтому лучше снять заднее сиденье - на "корешках" задних ремней дата выпуска также указывается. Ее можно узнать еще и по заводской маркировке на стеклах, однако, помните, что они легко меняются.

Далее - оценка технического состояния машины. Иномарки, только что прибывшие из-за границы, на неискушенных покупателей чаще всего производят впечатление своим внешним видом. Действительно, предпродажная подготовка в Германии, Голландии или Бельгии, откуда они чаще всего попадают к нам, выше всяких похвал. Все дефекты, которые может визуально определить покупатель, устранены. Выявить их способен только специалист при тщательной проверке на СТО. Любой другой осмотр, пусть даже вместе с опытным механиком, будет так или иначе субъективен, и полного представления об износе автомобиля не даст. Поэтому: либо принимайте машину как она есть и покупайте, либо предложите продавцу осмотреть ее в тех центре. Хотя и редко, но некоторые владельцы иномарок на это соглашаются.

Другое дело - автомобили, уже поколесившие по нашим дорогам. В этом случае можно дать несколько советов. Так, аварийное прошлое машины легче всего определить по большим зазорам у дверей (плохо закрываются); заваренным или обильно закрашенным лонжеронам; стеклам, различающимся по году выпуска.

При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев - это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое.

Другой важный момент - состояние двигателя. Человеку, не имеющему опыт работы автослесарем, вряд ли под силу разгадать стуки и шумы в двигателе. Но вот по характерному дыму из выхлопной трубы можно сделать кое-какие выводы. Например, черный дым нестрашен, поскольку вызван, чаще всего, плохой регулировкой карбюратора или неправильно выставленным зажиганием. А вот синий дым, особенно на прогретом моторе или при резком нажатии на педаль акселератора, должен насторожить: это признак износа маслоотражательных колпачков или маслосъемных поршневых колец.

Для переднеприводных иномарок немаловажно выявить состояние ШРУСов, поскольку эти узлы достаточно дороги. Их легко проверить, трогаясь с места с вывернутым до упора рулем: при этом не должно быть характерного хруста. У машин с независимой задней подвеской стоит обратить внимание на положение колес. При их видимом "развале" в дальнейшем не избежать дорогостоящего ремонта. Таким дефектом, кстати, достаточно часто грешат "Ford Sierra" и "Ford Scorpio". На автомобиле, оборудованном автоматической КПП, не должно быть явных рывков при плавном нажатии педали газа.

Конечно, подобных советов можно дать много. Причем по каждой конкретной иномарке они индивидуальны. Если вы определили для себя модель, заранее постарайтесь узнать об особенностях ее эксплуатации, а также цены на основные запчасти. Например, у "Citroen" самым дорогим элементом является гидроподвеска с изменяемым клиренсом. По сравнению с "Volkswagen" ее замена обойдется на порядок дороже. А у "Volvo", например, даже глушитель будет стоить в два-три раза больше, чем аналогичный узел у "Ford". А поскольку окончательное решение часто зависит от стоимости возможного ремонта, следует все просчитать заранее.