Здравствуйте!
Краткая предыстория. Машина много кушает, неоднократно пытался на форуме выяснить возможные причины. В итоге съездил к SergVolvo на диагностику (отдельное спасибо). Так-вот, причина лямбда зонд. Не послушал я SergVolvo, что на "фениксы" титановые зонды ставят. Во всех аналогах написано, что циркониевые, да и судя по цвету проводов у меня стоит циркониевый. Прежний владелец говорил, что лямбду менял (на "моторс 88" он только обслуживался - это еще один камень в официалов). Вобщем "мастера" вставили лямбду циркониевую, а нужно титановую. Подскажите, может сдохнуть микруха кнтроллера лямбды? За время сканирования (более часа), что на холодной, что на прогретой, напряжение лямбды сканер показывал 0,3 вольта. А в описаниях, в "фениксе" опорное напряжение 5 вольт. Боюсь, что цирконий вышиб мозги микросхеме. Даже просто отсоединив зонд от машины, ошибки никакой не показывалось, да изменений в работе двигателя нет, что с лямбдой, что без нее. Что посоветуете и подскажете? Спасибо!
V40-97г.; B4184S; Fenix 5.1

Привет!
Нет не должно ничего сгореть там защита стоит по входу.
Меняй на титановую, проверь по схеме подачу питания на неё при вкл зажигании и смело ставь родную.
Ты нашел замену для нее?

В том-то и дело, что замену не нашел. в эксисте 7 тысяч оригинал, а неоригиналы все циркониевые, а NGK 5 тысяч руб. тоже дорого, но что делать закажу. Но NGK я смотрел на их сайте и то, он от другого немного движка (как там написано), на эту модель все циркониевые. Я еще не смотрел сам зонд внизу у них и резьба вроде разная, может там цирконий через переходник стоит. Надеюсь в ближайшее время посмотрю. Но еще хочу прозондировать тему конвертора, чтоб не париться, не покупать титан, просто подключить цирконий к какой-нибудь схемке, что-бы она на выходе меняла сопротивление как на титане, управляясь соответственно напряжением циркониевого зонда. Интересно, насколько безбашенна такая идея?

Да цена на титановую была 5 тыс рублей.
Резьба одинаковая, потому по незнанию некоторые туда и вкручивают циркониевую.

Ты прозвонил подогреватель лямбды?
НА него напряжение приходит?

Да. Сопротивление нагревателя простым китайским мультиметром 3 Ома. При включенном зажигании на разъем подается 12 В. Т.е. нагреватель 100% работает. Я даже прогрев машину отключмл зонд и замерил напряжение между сигнальными контактами. Остаточное напряжение было, но порядка 0,05 вольт и потом оно упало до 0,01 в, видимо датчик остыл. А на сигнальном разъеме напряжение при вкл. зажигании от 0,6 до 0,3 вольта (при отключенном датчике). Китайским прибором точно установить ннапряжение не представилось возможным. При замере напруги относительно массы примерно тоже-самое. А по книжке должно быть 5 вольт. Вот я и перепугался, что там все попалилось, это потом доперло, что лямбда-регулирование начинается при определенных условиях, а я один был, подавить на газ некому было.

Смотри как должно быть при подсоединенной лямбде:
При вкл зажигании - сигнальный 5В
Завел двигатель , греется двигатель , подано питание на подогреватель лямбды 12 В.
Пока лямбда и двигатель греются, напряжение на ХХ на сигнальном проводе будет 0,05 В.
Как только лямбда вышла на режим работы. Напряжение на сигнальном проводе начинает скакать 0,05-4,85 В

В циркониевой лямбде наоборот:
ХХ- сигнал 0,52 В пока греется и лямбда и двигатель
на ХХ уже прогретый зонд - 0, 033-0,96В прыгает напряжение на сигнальном проводе.
Подогрев также 12В как и на титановой.

Вытаскиваю разъем зонда, включаю зажигание, напряжение между сигнальным и вторым "массовым" 0,3 Вольта, завел, напряжение - 0,4 - 0,6 вольта, прогрелась пару минут, напряжение так и осталось в этом пределе, правда, видимо не дождался полного прогрева и не газовал, обороты ХХ были около 1000. померил между сигнальным и машинной массой - 0,6 в, померил "массовый" ЭБУ и массовый автомобиля - 0,3 в. Все это без датчика кислорода. Вот я и перепугался, что у меня нигде 5-ти вольт нету, думал контроллер спален. Ведь у холодной титановой лямбды высокое сопротивление, т.е. при включенном зажигании, что с подключенным, что с отключенным датчиком должно подаваться 5 в и измеряться. Или я не прав?

Дим, кинь мне в почту свой ВИН .
Читаю Вадис и у меня вопросов сейчас больше чем у тебя , после того как я в ручную набил конфигурацию авто твоего.
s850@yandex.ru

VIN кинул, да в ВАДИСе разве что написано? Я так и не нашел там какой у меня зонд должен стоять.

Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:

Для ВАДИСа, коробка М3Р, естессно L.H.D и 5DRS.W/O S.R.

Я тебе в почту переслал всё.
ТАм уровни сигнала другие стали.

Спасибо! Может тут и должен циркониевый дотчик стоять? У моего зонда два белых (нагрев), серый и черный провода.

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

А чем этот формат файлов просмотреть? *.mdi

Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:

Все, вроде нашел.

Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:

Прочитал. Мне кажется, что здесь дано описание циркониевого зонда. Титановый ЭДС не генерирует, а здесь описываются сигналы от датчика кислорода.

Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:

В целом все ясно, надо менять зонд и не париться. Я и хотел его поменять, но вот возник вопрос какой там зонд должен стоять. Сам не понимаю, почему в одних изданиях указан титан, а в ВАДИСе видимо цирконий. Мы когда тестировали машину, напряжение постоянно 0,3 вольта было, датчик ведь никак не изменял его. Значит он мертвый.

В том то и дело.
Меня этот Феникс с толку сбил.
Все время с титановым датчиком сталкивался на них на В 5252 .
Вот в 40х то я это дело упустил .
Тогда бюджетно поробовать от ТАЗа.

Но я не уверен , не пробовал никогда на 40 ставить.

От ТАЗа бюджетно, но я где-то вычитал, что из-за брака они выходя из строя могут паровозом и контроллер за собой потащить. Думаю, что-то среднее купить. Правда, кроме БОШа ничего не вижу. Есть НЖК, но где они продаются, хрен его знает. БОШ уже приелся, не хочется его брать.
Сергей, сразу вопрос. Про обманки. Да, читал, что толку от них нет, а если "привязать" обманку к форсунке, например к той, которая последняя в цикле открывается? Мысль была такая, в обманке поставить некий таймер, который запускается по сигналу открытия форсунки, на 4,2 мс (среднее значение между 3,5 - 5 мс), если форсунка закроется позже, то на контроллер лямбды подается сигнал о переливе топлива, если раньше, то о недоливе. Сейчас хочу попробовать реализовать это аппаратно, алгоритм в принципе готов. Как Вы считаете, стоит заморачиваться?

Считаю что городить огород не стоит.
Уж лучше ТАЗовский ВОШЬ из энгельса поставить.
Я не слышал про их брак ничего.

Купил ВОШ -247, поставил с трудом, т.к. отверстие под датчик аккурат на среднюю опору крепления двигателя смотрит. Там стоял похожий на НЖКовский и весь гнутый относительно оси, думаю его от тряски и погнуло. ВОШ думал не вставлю. Но вставил, при этом он корпусом упирается в эту опору и проводами тоже, но не так сильно, как корпусом. боюсь, что скоро накроется, его либо раздавит, провода вряд ли сотрутся и замкнут, но все-же. Да, еще и те деятели, которые датчик ставили предыдущий, выкрутили один болт крепления опоры, видимо, чтобы ДК встал. Круто? Не правда-ли?