Привет всем.
Возможно ли заменить без плохих последствий оригинальный (8631643 - 9 тыс. руб.) кислородный датчик бошевским (0 258 007 036 - 2.5 тыс. руб)?

А зачем спрашивать, если это официальный ВОШевский аналог.

Dim_495_
где-то читал, что якобы оригинальные вольвовские лябды настроены только под конкретный катализатор и что аналоги могут работать некорректно. В этой связи и возник вопрос. Не хочется переплачивать, если можно использовать замену.

Если зонд подобран правильно - то проблем быть не должно.
Сам себе ставил оригинальнальный зонд. Отличия только по синей коробочке. А сам зонд бошевский...

ага, тока бошевские работают через пень-колоду

strv
а компьютер будет регистрировать неисправность зонда или нельзя будет определить, что причина в нём?

точно сказать не могу, только у нас один клиент когда третий раз оригинальный зонд поставил, тогда только все заработало нормально. А жалобы на бошевские лямбды были неоднократно.

Здравствуйте!
Все циркониевые лямбда зонды по принципу действия одинаковые, разница в разводке проводов только. Причем, бывает что минус подогрева замкнут на корпус, а бывает и нет, но это производитель зонда указывает. Возможно в случае с (точно сказать не могу, только у нас один клиент когда третий раз оригинальный зонд поставил, тогда только все заработало нормально. А жалобы на бошевские лямбды были неоднократно.) было что-то подобное. ВОШевский зонды сам производитель умудряется классифицировать, как регулирующие и контролирующие, номера зондов указать в данный момент не могу, не помню. Разница в размере отверстий на защитной головке циркониевой пластины, видимо, чем меньше отверстие, тем меньше выхлопных газов (на определенный момент времени) попадает на пластину, вполне из-за этого датчик может неправильно регулировать. При всей мудрености и заумности ВОШа, я выбрал NGK и не парюсь. Работает как часы (не в буквальном конечно смысле). Если интересно читайте http://moscowvolvoclub.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2148&postdays =0&postorder=asc&&start=0 это мои мучения.

Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды:


Интересно, где это Вы вычитали. Полная ерунда. Лямбда-зонд, он же датчик кислорода (ДК) служит для контроля за выбросами отработанных выхлопных газов автомобиля и к каталитическому нейтрализатору не имеет никакого отношения. ДК "измеряет" уровень кислорода в выхлопных газах и все. И работает как обычный переключатель (триггер, если хотите) в ЕВРО-2 ставится один датчик, он только регулирующий, а уже после ДК ставится "Катала" читайте как фильтр для выхлопных газов. Но уже Русские Кулибины, дабы не менять "каталу", который стоит как чугунный мост, научились его просто удалять, и что бы мы, Русские ничего больше не придумали и не засоряли Европейскую атмосферу, ети европейцы придумали норму ЕВРО-3 и поставили после "каталы" второй ДК (контролирующий) и если Вы удалите "каталу" у Вас загорится "джекки чен" и Вам нуна будет все равно его покупать (иного объяснения норме ЕВРО-3 я просто не вижу, разницы никакой) благо Мы, Русские научились и с этим бороться.
С технической точки зрения, 1-й, регулирующий ДК стоит в цепи обратной связи ЭБУ двигателя, если эта связь нарушается из-за неисправности ДК, ЭБУ переходит в аварийный режим и работает в открытом цикле по усредненным параметрам, по идее здесь должен "джекки чен" загораться, но у меня нифига, тольку кушать много машина стала (ДК регулирует подачу топлива плюс-минус 25% это ого-го какой разброс) В ЕВРО-3 поставив 2-й ДК, производитель сделал алгоритм работы ЭБУ по мудреней, что бы контролировать работу 1-го ДК, отсюда и эти сложности с катализатором и обманками. А самый простой способ, чтоб не лезть в электронику машины, нужно удалив "каталу" второй ДК поставить в самом конце выхлопной трубы, чтоб у него был лучше доступ к атмосферному кислороду и пожалуй все...
Так что не парьтесь ставьте ДК любой!!!, соответствующий разводке проводов Вашей машины ну и циркониевый, если у Вас циркониевый, а у Вас циркониевый судя по всему. Титановые (циркониевый и титановый не взаимозаменяемые) уже наверное не ставят на Volvo.

Dim_495_
Спасибо за подробный ответ.
Только я не совсем уверен, что менять мне нужно именно лямбда-зонд. Собственно затея эта началась по рекомендации официалов.
Расскажу предисторию.
В позапрошлом году они (официалы) заменили задний правый лямбда-зонд (на оригинал). В прошлом году в сентябре заменили мне катализатор (в старом уже соты греметь начали). Кислородные датчики смогли сохранить, но через время опять загорелась лябда. Как мне сказали ошибку давал теперь уже задний левый датчик. Купил Бошевский; поставили. Лямбда загорелась снова. Механики заглянули в Виду, а она гласит: возможные причины могут быть следующие:
-пропуск зажигания
-утечка воздуха во впускной системе
-утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов
-неправильное давление топлива
-неравномерная компрессия
-неисправный каталитический преобразователь тройного действия.
Якобы заварили трещину в выпускной трубке и сказали, что теперь всё герметично (однако, слышен характерный звук подсекания воздуха именно в местах выпуска газов из двигателя). И ошибка может быть только по причине некорректной работы лямбда-зонда (какого - они тоже не знают, поскольку ошибок ни на один из них не зафиксировано), либо бракованый катализатор попался (т.к. испортиться он не мог за такое короткое время, заправлялся на одной и той же Лукойловской заправке). Вот и решили сделать подмену л-зонда. Запросили предоплату 12т.р. Сказали, что если не из-за него, то деньги вернут. Вот я и решил купить Бошевский.
Когда ошибку сбросят уезжаю из сервиса еду километров 50 в т.ч. и в пробках стою; лямбда не загорается. Но на следующий день опять вылезает ошибка километров через 10 пути. Что может быть? Ума не приложу.
Жду ваших советов, ЧТО ДЕЛАТЬ

Перестать общаться с официалами! И найти грамотного спеца или достойный неофициальный сервис...

Yuri08
Готов рассмотреть конкретные предложения.
P.S.: Живу по Ярославке

Постучись в личку к GROSS777

Yuri08
O'k
Спасибо

Здравствуйте!
Странно, что официалы не могут определить какой у Вас ДК мозг компостирует, ведь в диллерском сканере (если он есть у этих официалов) есть функция контроля лямбда-регулирования, и она однозначно подскажет спецу какой ДК неправильно себя ведет.
Обратитесь к неофициалам, пусть при Вас диагностику сделают и снимут все коды ошибок, а то что-то как-то у Вас странно про симптомы написано, такое ощущение, что эти официалы просто открыли VIDA ввели руками на клаве симптом и Вам сообщили.
Может Вам вообще катализатор б/у поставили, хотя если бы он был забит и при этом не гремел, машина бы резвость потеряла, кстати похоже, что "катала" забит, нужно менять и при этом покупать его самому.
Может действительно у Вас все ДК исправны, а катализатор был поставлен б/у, полузабитый, Вам ставят новый задний ДК, Вы едете 50-60 км, а все дерьмо вылетающее из каталы засоряет задний датчик, и как он окончательно забивается, загорается лампочка, вот пожалуй и все объяснение. Это учитывая то, что сканер действительно не показывает никаких ошибок.

Приветствую, Dim_495_
Катализатор новый, ну, во всяком случае внешне (залезал под машину сам смотрел). Официалы заказывали через свой магазин.

В том-то и дело, что их диагностика не находит ошибки ДК. То что это барахлит датчик - это их предположение. Говорят, что ошибка по датчику фиксируется когда: либо обрыв шлейфа, либо нет электрического импульса; а если он просто хреново работает - этого компьютер не зафиксирует (это из их объяснений).

Симптомы они не вводили, при диагностике была зафиксирована ошибка "неэфективная работа правого блока катализатора" (код сейчас сказать не могу) А потом уже по этому номеру вывели список возможных причин. Я ездил в другой сервис-центр (тоже офиц.) там диагностика выдала такой же код. Проверил его сам по VADIS - всё сошлось, возможные причины те же, что я читал на компе в сервисе.

Если это так, то почему после того как ошибку сбрасываешь (отключаю аккумулятор) лямбда не горит опять примерно такое же время. По-моему если бы ДК один раз забился, то ошибка фиксировалась сразу же, ну, по крайней мере - почти сразу. Я оптимистично склоняюсь к тому, что причина всё-таки из-за негерметичности выхлопа (слишком уж явный звук "подсекания"). Вот только как определить в каком месте подсекает

Кого-нибудь порекомендуете? По совету Yuri08 писал в личку GROSS777, но ответа до сих пор нет