MoscowVolvoClub.ru :: троит на холостом прогретом: проблема после зимы.

троит на холостом прогретом: проблема после зимы.

по

[^/[Печать]\]
На страницу 1, 2 След. :| |:
MoscowVolvoClub.ru -> VOLVO Classic серий.

#1: троит на холостом прогретом: проблема после зимы. Автор: Banehallow,

Добавлено: Ср Мар 26, 2014 23:05
—
Предыстория: Февраль -44 С. Залил некачественного топлива, после 3 минут езды машина начал дергаться. На утро машину завожу всё нормально до поры до времени, после получаса езды та же беда. Искатал всё топливо, и дважды залил 98, давал гари как следует. Вроде всё прошло, но не надолго. Через трое суток двигатель затроил.
Проверил свечные колодцы, 4 из 6 доверху залиты маслом. Скорее всего давануло из-за постоянной эксплуатации и стартов в сильный мороз (ниже сорока). Так же умерла одна свеча зажигания, а потом через некоторое время и вторая. Свечи заменил, поставил те же Денсо что и стояли, но двухконтактные, вроде всё наладилось. После 3 дней эксплуатации, оставил машину на улице и долго не заводил больше месяца (уехал в командировки)

Суть проблемы:
Завожу машину, и начинается та же история. Симптомы:
-потраивает на прогретом двигателе, и только на холостом ходу. На скорости всё отлично, набирает очень резво, рвёт как пуля, потери мощности никакой абсолютно.
-двигатель дергается, и в это время идут огромные клубы дыма, глушак трясется и будто чихает. Сильно воняет. Будто простреливают провода.
-заводится машина с пол оборота,нормально. На холодном двигателе всё хорошо.

Повторю что было сделано:
-заменено топливо, частично прочищена топливная система
-заменены свечи
-осмотр проводов катушек в темноте - прострелов нет.
-прочищены свечные колодцы

Анализ: Провода катушек в нормальном состоянии, за исключением одного, он немного подгнил и слегка расслоился.
Так как машина на скорости едет безупречно, версия с топливом отпадает. Версия с не исправной катушкой зажигания тоже не правдоподобна. Неисправность датчиков маловероятна, так как не горит чек, обороты набирает резво, заводится легко.
Некачественный провод как мне кажется, от усилия нажимания газа тоже работать лучше не станет, хотя могу ошибаться.

Ваши предположения господа, я уже замучался!

VOLVO S90 3.0 МКПП

Последний раз редактировалось: Banehallow (Вс Мар 30, 2014 02:21), всего редактировалось 2 раз(а)

#2: Автор: denis, Откуда: самара

Добавлено: Чт Мар 27, 2014 09:20
—
А машинка-то какая, моторчик какой???

#3: Автор: Banehallow,

Добавлено: Чт Мар 27, 2014 11:53
—
Внизу поста ведь написано) s90 3,0

#4: Автор: volvomen,

Добавлено: Чт Мар 27, 2014 21:24
—
Если в свечных колодцах было масло, то необходимо менять уплотнительные резиновые колечки под верхней крышкой распредвалов.Масло будет течь туда опять.После некоторого времени, открути катушки и проверь.Проверка катушек и проводов в "темноте" мне кажется, тут ни чего не даст.Питание катушек 12 Вольт, управление по минусу.Ну а свечи находятся глубоко и пробой вряд ли ты увидишь.Неисправную катушку, свечу можно найти путём отключения фишки с катушки.Так же можно по одной и отключать форсунки.Промой датчик холостого хода.Проверь подсосы воздуха.А цвет дыма какой? Дым это уже хреново!!! Что частично чистилось в топливной системе? Свечи цвет?

#5: Автор: denis, Откуда: самара

Добавлено: Пт Мар 28, 2014 09:24
—
это прокладка под воздушным коллектором, год я голову ломал почему пятерит как прогреется, снимаешь возд. ресивер, коллектор, смотришь прокладку, и на каком-то окошке кусочка не хватает. цена вопроса 170 р( аналог) три дня жрать время не было, вырезал из тонкого паранита и посадил на локтайт! и всё стало норм!

#6: Автор: Banehallow,

Добавлено: Вс Мар 30, 2014 02:12
—
volvomen, denis

Спасибо за отклики!
Значит сегодня я поменял провода на катушках , зачистил все контакты. Проверил колодцы, были немного влажные, в одном было немного масла - прокладку поменяю, закажу завтра же.

to Volvomen

denis писал(а):

А цвет дыма какой? Дым это уже хреново!!! Что частично чистилось в топливной системе? Свечи цвет?

Цвет дыма белый, с привкусом гари и не прогоревшего топлива. Антифриз не уходит. Хотя у нас еще холодно порядка -20, поэтому там больше пара, однако количество дыма на "прострелах" превышает вдвое. Дымит она как раз таки когда дёргает, на ровном ходу (что уже редко) дыма нет. В топливной системе чистился бак, заливался после этого G-Drive и давал очень жестоко прогазоваться. Фильтр топливный не менял. Самое интересное, сегодня посмотрел свечи, они чернущие! При чем вытерлись очень легко. Свечи не отходили и 200 км!

denis писал(а):

Промой датчик холостого хода.Проверь подсосы воздуха

Пока до этого не добирался, оставлю на очереди)

to denis
Ого , аж там может собака зарыта. Надеюсь что это в нем кроется проблема, сам бы я никак не допёр! Испробую.

Завтра продолжу ремонт, ещераз спасибо. Отпишусь по окончании операций.

#7: Автор: volvomen,

Добавлено: Вс Мар 30, 2014 14:02
—
Поменять уплотнительные колечки под свечные колодцы, это операция не пяти минут.Ведь верхняя крышка, является и постелью распредвалов, а если ты её открутишь- то незнаючи, как выставить метки ГРМ, лучше пока не лезть.Да ещё..... понадобится аноэробный герметик для фиксации на него верхней крышки распредвалов.Обычный "силиконовый", тут нельзя!!!!
Свечи- может и живые, просто мне кажется у тебя проблема с системой зажигания.Значок Лямбда не горит на приборке?

#8: Автор: Banehallow,

Добавлено: Вс Мар 30, 2014 21:38
—
для volvomen от 15:02

Ну с этими механизмами я немного знаком, опыт уже имелся. Если будут трудности, обращусь за советом.
Значок Лямбда не горит.

Отчитываюсь о проделанной работе:
Прочистил все воздушные каналы и дроссель. Достал датчик ХХ , чистить толком даже не стал, он был чистенький и сухой. Почистил ДМРВ. Добрался до впускного коллектора*, там прокладки не оказалось, он был соединен шлангами и хомутами (фото). Подтянул хомуты. Собрал всё обатно, везде всё подтянул. Потраивать стало чуть по-меньше, но проблема всё равно осталась.

Мои дальнейшие планы:
-Поменять еще раз свечи, на одноконтактные
-Выпускной коллектор
-Свозить на диагностику или еще раз попробовать определить пробивающий цилиндр (сегодня мне не удалось, обесточивал катушки, эффект везде одинаковый - троит одинаково сильней)
После того как определю простреливающий цилиндр, поменяю катушку с соседней местами. Если этот цилиндр норм заработает, значит проблема в катушке.
Если не определю, то сушу вёсла Sad

*А какой коллектор смотреть то надо было? ) Смотрел впускной. видимо имелось ввиду смотреть другой)

#9: Автор: volvomen,

Добавлено: Вс Мар 30, 2014 21:55
—
http://carcats.ru/list.php?id=MjQ0ODA1NjQ=&num=25&title=%C2%EF%F3%F1%E A%ED%EE%E9+%EA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%EE%F0+6CYL+1995-+AUTO.TRANS+B6304GS%2 C+AW30-43

Позизия 3.-прокладка впускного коллектора.

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

Я бы проверил метки ГРМ!

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

Проверил бы давление топлива в топливной рампе, почистил (промыл) топливные форсунки.
Ну и конечно если ты мыл бак, логично поменять и топливный фильтр. Rolling Eyes

#10: Автор: denis, Откуда: самара

Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:25
—
Коллектор в который вставляются форсунки, между ним и головкой прокладка(типа резина, но жёсткая), повторюсь ГОД ОНА МНЕ ВЫНОСИЛА МОЗГ!!! Менял катушки, свечи, форсунки, проверял компрессию(более-менее одинаковая во всех котлах) и один хрен пятерил! прикручивается он на девяти болтиках М7(головка на 10), нижние полностью выкручивать не надо, верхние полностью. В прокладке, в 1-ом и 6-ом окошке были трещины, миллиметра по полтора, а в 3-ЕМ!, который выносил мозг, вообще четверти окошка не хватало! Да, к стати, проверь компрессию на всякий.

Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:

И тоже, на холодном двиге не троил!, а как только прогревался до 30-ти 40-ка град., начиналось. Потому как на холодном моторчике, на холостых оборотах, плещет бенза гораздо больше, и его хватает чтобы работатб даже с пробитой прокладкой.
Естественно при прогреве подача топлива уменьшается, и смесь становится беднее(при пробитой прокладке) вот и эффект троения. А газу даёш, топливо подается больше, и это подсос не заметен. Вот как-то так!

#11: Автор: Banehallow,

Добавлено: Вт Апр 08, 2014 19:41
—
Ковыряться с машиной могу только по выходным, поэтому затягивается постоянно ремонт.

Значит снял я коллектор, осмотрел прокладку. Она везде целая, на одном из окошек была грязь что указывает на то что прокладка всё таки пропускала. Заменил прокладку. собрал всё на место , и ..... проблема не исчезла! Поведение авто не изменилось, на холодную идеально работает , на скорости всё безупречно, на холостом прогретом по-прежнему долбит, ну хоть ты тресни.

Я бы проверил метки ГРМ!
С ГРМ всё впорядке, да я и не думаю что если бы он сбился хотя бы на один зубец, то это проявлялось бы только "колбаснёй" на холостых. Тяга бы тоже уменьшилась, а по факту тяги на 3 машины хватит, повторюсь тачка дует так, как никогда при мне не пёрла (ну конечно столько всего вычистил и устранил)

В Субботу проверю компрессию и свожу на диагностику.

P.S. На работающем двигателе снял ДМРВ, реакции авто не последовало никакой, только лямбда загорелась и соответственно обороты на 3 тысячах стали отсекаться. А так снял , но двигатель по-прежнему работал ровно даже не пошатнулся
И кстати, визуально со стороны двигло работает ровно, а когда садишься в салон чувствуешь что долбит, причём иногда сильно. Вроде похоже на симптомы разбитой подушки двигателя, но опять же на холодную долбило бы так же Smile

#12: Автор: volvomen,

Добавлено: Ср Апр 09, 2014 10:20
—
Ну, если визуально двигатель работает ровно (мотор прогрет), может действительно с опорой АКПП проблема .У меня была такая проблема.Долго я искал в чем причина дрожащего кузова.А объяснение этому:прогрев мотора происходит на оборотах ближе к 1000, а когда мотор прогревается, обороты падают до 600-700об/мин.После замены опоры АКПП , это явление пропало.Только ставить нужно оригинал, аналоги там долго не ходят.Проверь и опоры силового агрегата.Можно посмотреть не лёг ли поддон картера на балку.Если опоры мотора в норме, должен быть приличный зазор м/д поддоном и балкой.
Если всё это в норме, то больше похоже на плохой эл. контакт, который пропадает при нагреве.
В каком состоянии проводка к катушкам? Часто,там изоляция проводов от температуры высыхает и ломается.

http://ua.autoreview.ru/forum/forum66/topic5991/messages/

Выкрути свечи после того, как покатаешься и проверь в каком они состоянии.

#13: Автор: Banehallow,

Добавлено: Чт Апр 17, 2014 10:36
—
Ребята привет!
Остальные версии всё проверил, ничего не помогло.

Заехал на диагностику, выдало всего одну лишь ошибку, которая и является причиной бед: неисправен кислородный датчик.

На трубе стоит из два, до катализатора и после катализатора. Диагност говорит что неисправен первый датчик.

Хотя и предполагал что мог умереть второй, так как пару лет назад я пробивал катализатор.

#14: Автор: volvomen,

Добавлено: Чт Апр 17, 2014 16:07
—
По идеи, нельзя просто так пробить катализатор. Если установлены два лямбда зонда.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.) Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.

При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% .
В автомобилях, с двумя лямбдами дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно!
А почему ты не сказал сразу, что на приборке у тебя горит значёк лямбда? Он должен у тебя гореть, т.к есть неисправность в систее смесеобразования!
Пошерсти инет, вроде были обманки!!!!! Rolling Eyes

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm

#15: Автор: Banehallow,

Добавлено: Вс Апр 20, 2014 23:18
—
Volvomen
У меня парадоксы.
Лямбда у меня не горит , двигатель после пробивки ката до настоящего момента работал идеально , и расход топлива был таким каким заявил его изготовитель. Я не несу чушь, в моих интересах исправить автомобиль, а не рассказывать вымыслы. Замеры были правдоподобными и неоднократными. Например расход топлива зимой по трассе, при скорости 100 км/ч показал 9 литров на сотню.

Читал статьи про катализатор и обманки. После того как я его пробил, лямбда горела в течении одного дня и потом погасла. Загоралась очень редко (два раза ) после заправки на сомнительных АЗС.
Так как пробелемы после пробивки не было, я и про "обманки" заморачиваться не стал. Чудеса какие-то
Very Happy

P.S. сама лампочка лямбды исправна, т.к. после отсоединения любого датчика, она тут же загорается Smile

MoscowVolvoClub.ru -> VOLVO Classic серий.

output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 4

На страницу 1, 2 След. :| |: Страница 1 из 2