Машина Volvo s 40, 1996 год , 1.8 (16-и клапанник) бензин , ( Рено двигатель ) .
---
Начну с начала.
В общем месяц назад у меня полетел оригинальный топливный насос. Снял его , оказалось клина поймал. Через пару дней купил другой ( с разборки ) , поставил , поехала. Откатал день всё норм. На следующий день машина уже не завелась ( опять насос клина поймал ). Отдал обратно насос и на следующий день купил другой ( уже с другой разборки ) , поставил , завёл , но машина как то подтраивала. Поработала она в холостую какое-то время и всё нормализовалось. Денёк катался - моментами подтраивала но быстро проходило. На следующий день поехал в гараж , вылез из машины что бы открыть ворота гаража , ну и оставил машину заведённой на холостом ходу . Пока открывал дверь , машина резко скинула обороты и начала троить, дергаться как трактор. Я быстренько запрыгнул в машину и надавил на педаль газа , но машина не реагировала , даже наоборот начала глохнуть. Завёл ещё раз , 1-2 секунды как только двигатель завёлся - работает ровно , а потом опять скидывает обороты , троит и при нажатии газа глохнет .
Заводил , заводил - ничего не меняется ( чих - пых и глохнет ) .
НО ! Один раз попробовал завести в скорости ( на сцеплении ) и как только завелась , в эти 1-2 секунды ровной работы двигателя , я скинул сцепление. Машина начала двигаться , я опять выжил сцепление и вот тогда машина начала реагировать на педаль газа , но всё равно троила.
---
Вообщем если заводить машину в холостую , то она троит , не реагирует на газ и глохнет , а если как только завёл и сразу дать ей нагрузку , то она набирает обороты , реагирует на педаль газа , но троит.
---
Начал грешить на свечи. Кое как завёл машину , пока она дёргалась я решил проверить какая свеча не работает ( снятием колпака со свечи и реакцией мотора ). Снял с первый 3-ёх цилиндров колпаки ( по очереди ) работа мотора никак не менялась , а как снял с 4-ого цилиндра,мотор вообще скинул обороты на нет . При этой процедуре , я заметил , что в первых 3-ёх цилиндрах колпаки пробивают на корпус , а в последнем 4-ом ничего не пробивало.
---
Так вот.
Мужики на что грешить ?
1-На свечные колпаки ( потому что на корпус бьют )
2-Опять топливный насос рушится ?
3- Без понятия что может быть .
Взято с этого сайта. (по ссылке)
Неустойчивый холостой ход, тряска.
• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.
• Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
• Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
• Проверьте датчик температуры ОЖ.
• Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
• Давление топлива как описано выше.
• Проверяем зажигание как обычно.
• И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.
• А не стоит ли у Вас тюнинговый распредвал?
Вообще, посмотрите этот сайт, раздел диагностика. Может у Вас обратка не работает, избыточное давление в рампе?
Спасибо за сайтик.
После того , как накрылся первый купленый насос , я тоже начал задумываться о обратке. но если подумать , то в чём там может быть вина ?
А может катушки?
Хотя, причем тут насос? А он у Вас клина поймал или просто сгорел, не вертится. Просто сталкиваясь с электрикой 40-вок, вдруг для себя обнаружил, что бензонасос, единственный прибор в электросети авто, имеющий массу на кузов, все остальное на движок (это из схемы соединений ЭБУ Феникс, если конечно у Вас Феникс)/
Не , катушки отпадают.
Во первых , я одну менял пару месяцев назад, а во вторых,как я выше писал,что на первых 3 цилиндрах пробивает искра на корпус. Катушки же работают : первая 1-3 , вторая 2-4 , из этого получается что обе дают искру.
С насосами было так.
Первый и второй оба ловили клина. Снимал , разбирал коробку (где вставлен сам насос) , доставал насос и с нижней части (там где стоит сеточный фильтр) есть отверстие , в котором видны лопости насоса. С помощью иголки мы прокрутили эти лопости , подключили к аккуме и оказалось что оба насоса крутятся дальше.
НО!
Первый постоянно меняет обороты . С начало крутиться быстро, а через какое то время скидывает скорость , как будто на него даётся нагрузка. ( как сказали может быть вина в щётках или в самом якаре ).
Второй качал ровно. Поставили его на машину, машину завести не смог. Видимо нужного давления не накачивал.
Кстати . Когда я поставил первый купленный насос , то машина работала ровно и не троила , а со вторым начала подтраивать , пока совсем не затроила.
Так может все-таки электрика бензонасоса? Вся проблема в них, судя по Вашим сообщениям. На всякий пожарный, проверьте тестером в режиме "на короткое замыкание" сопротивление между: 1 - минусом АКБ и кузовом авто; 2 - кузовом авто и двигателем (здесь я имею ввиду 2 замера сделайте). В обоих случаях должен быть 0. если будет больше 3-х уже Ом, непорядок с массой (или с проводкой идущек к насосу). Проверьте, это исключать тоже не стоит, если в движке у Вас все исправно, Кстати, негерметичность форсунок связана с их загрязнением, клапан из-за грязи не закрывается полностью, отсюда залив свечей топливом. Прочистить их самому, как 2 пальца об асфальт, я с отцом чистил, обычным очистителем карбюратора.. Еще кстати, у моего коллеги Мицубиши Каризма (правда 2003 года), сдох насос, новье 20 рублей, а отдельно катушка (не разбирал, не видел как она выглядит и где стоит на статоре или на роторе) 2 рубля (тысяч имеется ввиду), он купил то что за 2 тыщи, сам перебрал и доволен до упысу.
Спасибо за дельный совет с электроникой . Завтра буду в гараже , обязательно проверю.
А про форсунки можно подробнее . Как их правильно промывать?
А сам насос я разобрать не смогу. Он завольцован, а самому ( подручными инструментами ) развальцевать не получиться. Корпус из твёрдого металла .
Самое фиговое в том что у нас в городе не могут зделать диагностику на мою машину. Пробовали 3 программы и ни одна не читает.
Про насос не знал, что он неразборшый на первых выпусках 40-вок. Просто Каризма и 40-вка на одном заводе выпускались и база у них одинаковая и весь низ взаимозаменяем, даже движки одинаковые ставились. Увижу коллегу, уточню.
Прчистка форсунок: Было бы у меня желание (просто лень иногда), я бы раз в год чистил. Вот ссылка делал все по аналогии, но ВЭЛВа не нашел, купил что было и поэтому соединять баллочик с форсункой пришлось другим способом, на что ума хватило. Процедура сама простая, но нужен помощник. Два проводка к форсунке и на АКБ. Отец мой кликал контакты на АКБ, я давил на баллончик, при этом просто нажал и не отпускал, а батино кликанье открывало/закрывало клапан, т.е. имитировалась работа форсунки, визуально эффект потрясающий. авто ездило только на 95-м, первые открывания клапана визуально разбрызгивали состав очистителя. по мере прочистки брызги превращались в туман, т.е. чем дольше я держал нажатый баллон, тем распыление состава становилось идеальнее. Теперь о том, что необходимо соблюсти:
1.- слева в рампе золотник обычный, нужно сбросить давление,
Откручиваем винты, аккуратно отверткой вытаскиваем магистраль из рампы, снимаем все разъемы с форсунок.
2. аккуратно, двумя руками просовывая пальцы между форсунок, так чтоб каждая была пальцами зажата, все вытаскиваем и следим за резиновыми прокладками, часть (те которые между каналом форсунки и самой форсункой, у меня синие) могут остаться на движке, а часть остаться на форсунках, главное чтоб не упали. Затем рампу форсунками вверх и каждую аккуратно вытаскиваем. На самих форсунках вход и выход по прокладке (они рыжие) и между форсункой и рампой черные прокладки их может и не быть, на сервисах их обратно не ставят. У меня 2-х не было. Сначала думал, что потерял. Заказал и все равно при установке одну уронил и не нашел. На погоду они не влияют, так что заморачиваться смысла нет, главное на обычные резинки их не заменять!!! Я дурак заменил, т.к одной нижней (рыжей) не было, и дурак поставил верхнюю вниз а резинку вверх к рампе - чуть не пыхнул, когда резину разъело. Вся аккуратность только из-за прокладок, ставим обратно все аккурно тоже. И не надо никаких сервисных прочисток, тем более ультразвуковых.
P.S. Почему я держал не за края рампы, как на фото когда снимал рампу. При снятии часть форсунок может остаться в движке, и при этом можно потерять часть прокладок. я держал форсунки между пальцами и делал те движения, что описаны, и снимал рампу вместе с форсунками.
Dim_495_ помоги.
Ну фарсунки я прочистил , продул систему ( подача , обратка ) компрессором и ничего не изменилось. Попробовал завести ,начало было норм ( не троила ) но через сек 30 опять то же самое. И кстате , опять насос гудеть начал , как и прошлый. Вот щас грешу на насос. Но в чём может быть вина , что убила 3 насоса ?
Здравствуйте!
Бензобак ровный? Днище имеется ввиду, может оно помято и при установке насоса, насос в него упирается, при этом во все дерьмо на днище бака утыкается, что не сосет ничего?
Как вариант проверьте напряжение на разъеме бензонасоса, может "таблетка" (если она конечно есть в Вольво) неисправна. Я сейчас про аналогию с ТАЗиком, там таблетка (выпрямитель-стабилизатор напряжения) при неисправности всю напругу от генератора в электросеть авто гонит, а там более 14 Вольт, хотя обмотка насоса может эту напругу держать.
Проверьте массу на кузове, может и не хватать напруги. Померьте на проводах бензонасоса напругу и сразу же минусовой провод тестера на кузов, сравните напряжения. Может и массы не быть.
Прилагаю схемку Феникса 5.1 на движок 1,6 Сименсовские мозги по схемотехнике идентичны, что фениксы, что Сириусы, Что на Рено, что на АЗЛК-Святогор.
Здесь бензонасос "М12", не забудте, во всей этой схеме насос имеет массу на кузове, а все остальные массы на движке.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Вт Сен 06, 2011 00:02
